不用怀疑，我们这群出生在七十年代，生活在上海的人，额头上已经被深深烙上了“小资”的标签。不管我们自己是否愿意，反正在全国人民的眼睛里，出生于七十年代的上海年轻人，就是消费和物质的最好代表。
也许这是真的，我自己就曾经很骄傲的对一个的朋友说，我就是喜欢这样的上海，我喜欢这样的奢靡。经历二十多年的缱绻缠绵，这个城市的味道已经渗入我的每个细胞，一旦与它分离太远或太久，这些味道就会如月亮引动潮汐，催促我的归期。无论在世界的哪个角落我都会不遗余力的怀念这个城市、怀念街道上汹涌的人流、怀念星期天可以游荡在百货公司间的逍遥、怀念冬天的午夜便利店里那一樽奶茶的温度。
那些评价我们的人，无论是我们的前辈还是曾经跟在身后的弟弟妹妹，在他们看来七十年代出生的人不是太自私浅薄就是整一假正经，和我们相关的话题一定只是Shopping、酒吧、旅行和爱情。被素描下来的我们一定是一群白天穿着灰色套装穿行在玻璃幕墙林立的办公楼间，晚上则熙熙攘攘在在各色餐厅与PUB里面，消耗着时间、感情和口袋里的钱。这样的上海和这样的上海七十年代出生者们，就是我们的芸芸众生态？
那么，就让被定义为小资的我，来描述这个，我最爱的上海。
南西——是现在上海人，特别是上海的年轻女性对于南京西路的昵称，因为现在开出了几间顶级的百货公司，于是本来态度暧昧的南京西路摇身成了流光溢彩之地，无数俊男倩女纷纷投身其间，以示时尚。可是，在我的记忆里面，南京西路，就是童年走过的每一步。
那时的南京西路当然没有什么灯火灿烂的百货大楼，一排排沉淀着时间分量的小洋楼静静藏身于梧桐的枝叶后面。二十年前这里的节奏是舒缓而惬意的，如今是名牌橱窗林立的路北侧曾经是著名的泰康食品厂，每次走过那里都会被浓浓的饼干香味吸引而不肯往前。这里还有同样深深吸引我的新华书店，家人总说我一走进书店就不想出来。不远处，如今已经是上海商城的地方，曾经有一间非常著名的咖啡馆，在中国刚刚开始恢复对外接触的日子里，我在那里第一次品尝咖啡的滋味。相对而言南京西路的南侧变化要小些，以前叫做凯歌的“凯司令”，现在回复了解放前使用的名字，但以前可以在店堂的卡座里吃到的美味的掼奶油现在却很难买到了，问站在美丽玻璃柜后的售货小姐，回答的永远是一个缓缓的摇头。陕西路口的瓷器店和珠江饭店依然在，很久没尝过珠江的奶油熏鲳鱼了，不知道是否仍然是记忆中的味道。还有现在已经躲到了弄堂里的梅龙镇，虽然有的朋友还会吃过后赞不绝口，而我是已经丝毫找不到那些菜肴曾经的味道了。
在南京西路的西头，是静安公园，也是童年时代每周必去的地方。这里曾经是外国人的公墓，有参天的梧桐树和芬芳的草坪。曾经在公园的东角里有一个旋转木马，虽然现在想来是简陋了些，但在当年的我看来，无疑是世界上最有趣的游戏了。如今记忆中的旋转木马早已消失在时间的流水之中，虽然梧桐依旧是当年的梧桐，也依然有粉嫩的孩子在草地上奔跑着，可是这里现在已经是一个有着酒吧和餐馆的开放式公园，也是沪上风行一时的消费场所。偶尔从公园穿过，很想问问那些梧桐是否还记得我，还记得旋转木马开始旋转前的那一道铃声？
南京西路现在的夜色是非常诱人的，当暮色四合，梅龙镇伊势丹、中信泰富、恒隆广场三家顶级百货楼的橱窗透出奢靡的灯光，著名的品牌们在华丽的夜里争奇斗艳。拖着手的情侣走过那些掷地有声的品牌之下，做男朋友的恐怕都会下意识地摸摸自己口袋吧！
再往前就是如今夜市热闹非凡的吴江路了。这里也是我自己喜欢解决吃饭问题的地方，短短的小街上有不少干净清爽的小饭店，各地口味也都很齐全。如果十分喜欢热闹，还可以走到吴江路的东头，那里有着如同排挡般感觉的食肆，不少店家应为做得出名了，一到饭点门口便排起了等位的长龙。
走在夜色朦胧的南京西路，身边的空气渐浓，时光错乱间，仿佛回到童年的夏天，耳边的蝉声摧枯拉朽，梧桐树班驳的投影还是旧时模样，而树下早没有了排队打散装啤酒的人群，取而代之的是经过精心装扮的时尚男女，他们穿行在南西耀眼的光彩里，也穿行在我渺渺的记忆之中。
据说女作家陈丹燕对于“上海法国城”的描述是所谓上海小资风尚的始作俑者，她所描述的那片区域正是上海永远象征高雅与身份的西区。
曾经在一个星期天的早晨，和几个好朋友一起，在自己的城市旅行。起点是位于襄阳北路新乐路口的那座曾经是东政教堂的美丽建筑，今天这里已经是上海顶顶有名的法式餐厅了。篮灰色的圆顶在天空下划出优雅的弧线，虽然已经被周围的高楼所掩盖，但建筑本身的气质却无法让人忽略。圆顶餐厅的价位当然也如同它高耸的屋顶一般，不过偶尔也有精美实惠的下午茶套餐可以满足挑剔的上海女子精细的心思和口味。如果觉得圆顶太奢华，那么对面的Bonna咖啡就是适合任何人的小小天地了，最值得一说的是这里的Cheese蛋糕，入口甜而不腻，Cheese的香味在舌头上融化下来，绝对是上海第一的美味。
从这里继续向西，尚未到西区的象征–衡山路之前，有几条幽静而有意思的小路躲在梧桐的树影下面。在汾阳路和桃江路的交界处，是被提起过无数次的普希金铜像。铜像本身是为了纪念这位伟大的俄国诗人，而如今铜像自己也成为了一个象征，象征着只有上海才有的靡靡情怀。如果从这里往汾阳路走，就是名噪一时的Paulaner餐厅，这里曾经是白崇禧的公馆，想来白先勇应该也在那里住过吧。
如果向桃江路方向走过去，转过东平路就是闻名的衡山路了。
相比衡山路夜间的喧嚣，我更喜欢午后林荫覆盖的宁静。夜里的衡山路当然是一个霓虹幻彩的世界，有各种各样的音乐声和各色各样的人充斥在酒吧的灯火之间。而白天，这里则完全是另外一幅面孔。无论哪个季节，白天的衡山路都是静谧的，领馆广场上的红伞和浓绿的梧桐树叶相映，对面夜里最热闹的几间酒吧现在都懒洋洋的瞌睡着。如果是夏天，那么此刻必有震耳的蝉鸣，在高楼越来越多的上海，如此轰轰烈烈的声音恐怕是很少能听到了；如果是冬天来到这里，踏着地上沙沙作响的梧桐叶，随便到Full House边的小店里转转，找上一点异国情调的小东西，也很不错。
东平路口的ＳＡＳＨＡ当然是衡山路最耀眼的明星之一，可我自己更喜欢边上的臧珑坊。这里原来还只是一家出售原创家居装饰品的小店，不知道什么时候多出了这么个安静的咖啡屋。坐在大玻璃窗后面，舌尖品吮着爱尔兰咖啡的滋味，看衡山路上来往的车辆与散步的行人，倾听舒缓轻柔得几乎无法察觉的背景音乐，梳理从记忆落下的小碎片，一个下午就可以这么过去。
如果有兴致，还可以顺着衡山路继续走，有一条叫做吴兴路的小小马路，即使是上海最燠热的三伏天，这条浓荫下的小路也还是平静而清凉。很象许久之前，衡山路尚未被酒吧占领时的平和感觉。时间真是非常有趣的东西，它总是在改变一切的同时，遗落下一点点滴，好提醒人们今天和昨天的距离。
回头看去，红藩、真爱、时光倒流……这些夜里笙歌燕舞的地方，在阳光下安静的栖息在树影后面，没有音乐和车流的衡山路，是这个浮华都市里的，梧桐森林。
穿过衡山路那一带的安静，徐家汇那鳞次栉比的商厦就在眼前。
童年的时候上海的市区还不很大，反正如果要去一次动物园肯定是很遥远的事情，而且路上也必定会看到青青的菜田，而现在，地铁呼啸而过，徐家汇和东区的家之间变成了咫尺的距离。但动物园是基本不会去了，现在想看到的不是猴山上的猴子，而是那些“New Arrival”牌子下面的东西。
徐家汇的商厦环布在五条道路交界之间，从电脑到口红这里都有出售，这里甚至还可以买到健康，因为新开张的GYM正吸引越来越多的人下班后赶来出汗健身。我自己比较喜欢从前东方商厦下的超市，在那里往往可以找到一些普通商店买不到的小东西。在港汇广场的四楼有条“上海阿拉街”，当初开张的时候很热闹了一阵，现在虽然已经渐渐被淡忘了，但偶尔经过看到那些旧旧的竹椅和石库门式样的装饰还是会觉得亲切。
淮海路和徐家汇是上海女子们最钟爱的购物之地，如果一个上海女孩子说：“我要到淮海路去。”那么她指的就是从陕西南路开始，到黄陂北路为止的那一段淮海路，西面的标志是百盛商场，而东段的则是太平洋百货淮海店。女孩子们逛街时不但要看橱窗，当然也希望自己成为一道风景，所以有着要看上海美人就该去淮海路的说法。
记得小时候，每年过年，必然要和家人到淮海路来上几次，因为这里有当时最富盛名的几家糕点糖果店，比如“老大昌”，比如“哈尔滨”。那时候淮海路给人的感觉是灰灰的，特别是曾曾经茂盛的行道树被搬走以后。而跟着大人买年货也是非常郁闷的事情，总是不明白为什么他们要买那么多甜腻腻的东西放在家里。当然，也是在那时候，就听祖母说起，这条路本来的名字叫做霞飞路，源自一位法国的将军。将军大人当初是怎样固执的按照自己的意志作战我自然是不清楚，但当年却深深记下了这个充满诗意的旧路名。
现在这里当然是开满了商店的街道，街道上漂浮着比花朵更娇艳的女孩子。在百盛商场边的地铁站里，还藏着渐渐成为上海年轻人钟爱的“季风书店”。与福州路上新开的“思考乐”书局一样，这些书店都比传统意义上的书店更温馨和舒适，出售的书也更贴近都会青年们的口味。逛街累了，不妨拐到书店来，随意翻翻，说不定还能找到一本睡前用来放松的读物。
如果说淮海路上那些光鲜耀眼的百货商店和趾高气扬的名牌专卖是开在阳光里的玫瑰，那么淮海路边那些小街道上那些散布着的小店则应该属于开在山谷的百合。
在花园饭店边的茂名路路上有一个卖泰迪小熊的专门店，别看它静静的毫不起眼，但因为是本地少有的专卖店，所以很受年轻人，特别是恋人们的欢迎。继续向南的茂名南路上更是有着如今已经名声赫赫的“1931’s”酒吧，小小的店面，如果去晚了连等位的份都没有。而在思南路上则有着平民风格的阿娘面馆，这里的黄鱼面香鲜甜美，无论是平日还是休息天都招引着无数犯馋的胃口，只可惜是阿娘的面是苏锡口味，偏甜了些，恐怕北方来的朋友要叫吃不惯了。继续向东就到了曾经红火过的雁荡路，这里有我最喜欢的面馆“味香斋”，刚开始工作的时候这里的麻酱面一直是我最爱吃的午餐，而斜对面的小路里，小小门面的伊莎贝拉则是朋友们都很喜欢的意大利餐厅。
在周末的晚上，淮海路周边的小路都会变得拥挤不堪，似乎整个上海的出租车都挤到这个地方来了，而这些车辆人流的去处，就是如今红的发紫的新天地。
新天地最初是作为上海传统民居石库门建筑被保留下来的，作为“太平桥”地区开发的一个部分。然而很显然，这个“部分”的影响力已远远超过了整个地区开发的意义，成为了城市夜晚的一个新宠。
和其他的夜生活场所一样，新天地是从下午苏醒起来的。阳光斜斜地洒在翻新过的石库门窗口，透过巨大的玻璃可以看到屋子里的工作人员正在为夜来的笙歌飨宴做着准备。一个个旅行团跟随着导游的小旗子走进这里，四海来的游客行走在屋宇之间，寻找着依稀的上海感觉。如同张爱玲小说中外国老太太的玻璃盒子里装着的中国，这里就是粉妆玉琢的上海往事。不管你是否曾经见证过上个世纪初此间的浮华奢美，只要愿意谁都可以把自己假想成走在过去与现实交汇之点的那个人。
黄昏的时候新天地的气氛总是暧昧不清，路过的游客和前来消耗夜晚的人们交织而过。Paulaner新天地店外，拜仁州的啤酒杯子整齐列队，等待夜晚和客人的来临。而在新建的新天地南里，孩子们还在广场上嬉闹奔跑，楼上电影院里准备看电影的情侣已经买好了下一场的票。
用灯红酒绿来形容新天地的夜晚一点也不过分，这里是城市热夜展开的又一个舞台。ARK酒吧一向以对原创音乐的扶持而著名，所以经常有本地小有名气的乐队来这里演出。还有曾经红火一时的乐美颂，现在虽然不再有人为了感觉法兰西情调而来，却也依然受欢迎。当然，在新天地，人们不仅可以饱享口舌之福，还有很多其他的事情可做。这里不但有“逸飞之家”这样注重气氛的陈列馆式的酒吧，也有石库门博物馆和年轻人打理头发的好去处。夜里的新天地，是衣香鬓影之所，也是让人忘却白天烦恼的地方。
一直相信，一个拥有水脉的城市，会是一个丰满的城市。
上海的黄浦江，正是这个城市的风情所在。莫说当傍晚七点的钟声响起，外滩在灯火中醒来的那瞬间梦幻般美丽，或者站在新上海滩国际大厦顶层America Club的咖啡厅看两岸璀璨灯光萦绕夜色的辉煌。就算从外白渡桥边如今已经是著名青年旅舍的“浦江饭店”那古旧的窗口望出去，可以看到苏州河与黄浦江交界之地与那已经有一百岁的铁桥在阳光下平静地承载着时间般的流水和流水般的时间，就已经可以感受到丝丝上海独有的况味。
如果说黄浦江西侧的外滩是历史凝结的晶莹琥珀，那么东岸那林立高楼下的滨江大道则是新生的绿色眷恋。天气好的时候，总有无数甜蜜的新人到这里来拍摄婚纱照片，见证自己在这个城市找到的爱情。记得滨江大道刚刚修建好的时候，还是要收取门票的，即使如此，也挡不住情侣们的钟爱之心。据说当时那双双对对沉醉夜色间的热闹情形，足可与盛极一时的外滩情人墙相媲美。绵绵的流水配合绵绵的情话，大概是没什么人能抵抗的浪漫感受吧。
坐落在滨江大道上的两间如水晶宫殿般的咖啡馆，曾经被形容为上海景致最佳的咖啡馆。Starbucks和Red Pot，都有巨大的玻璃墙面，无论是白天还是夜晚，都可以清楚的看到对岸外滩的建筑群。特别是在夜里，当对岸的灯光把那些充满了故事的老房子装点得如梦似幻，岁月的气息和咖啡的香味交缠在一起，静静坐在临江的窗前，望向一水之隔的彼岸，此情此境，真不知道是咖啡陪衬了美景，还是美景渲染了咖啡。
若想从高处鸟瞰浦江两岸的去处就是金贸大厦里凯悦饭店的大堂和东方明珠电视塔顶层的旋转餐厅。从这两处看出去，江水滚滚向前，不远处的苏州河如今早就不再是肮脏的黑色河水，岸边的很多仓库现在也已经变成了新兴的艺术工作室。不久的将来，北面的江畔也会开发成景区，而外白渡桥边则会出现一道人工的瀑布。对于出生在70年代的我而言，上海的每一天就如同自己成长的每一天，各种变化迅猛而来呼啸而去，每个生活在这里的人都能清楚地触摸到那些改变的存在。
窗外是浦江，窗内是阳光，在玻璃的折射间，上海的天空绽放难以言喻的瑰丽。
没有比七十年代更了解上海，熟捻上海，并且孜孜不倦地打造着上海的一个人群了。
我们对城市的每个表情体察入微，我们对城市的每个角落关怀备至，我们是这个城市真正的主人，血管里液体的热度是上海最真实的温度。
在对上海千奇百怪的定义和诠释里，小资始终缄默地保持着他毁誉参半不无寂寞的一份答卷。
